1) Ne précipitez pas votre travail sur le vélo, à mains nues. La hâte peut entraîner des blessures. Lorsque vous appliquez une pression sur une pièce que vous essayez de resserrer ou de desserrer, cette pièce peut céder soudainement, ce qui fait que votre main heurte le métal. Il est beaucoup plus sûr de porter des gants de travail ou même des gants de vélo. Étudiez les parties et réfléchissez bien à la tâche avant de commencer. Planifiez votre action. De cette façon, vous serez moins susceptible de prélever votre propre sang ou de vous faire des bleus lorsque quelque chose cède. Tirez plutôt que poussez. Ne mettez pas tout votre poids derrière quelque chose qui pourrait se détacher sans avertissement. Voici un conseil: avant de commencer à appliquer une pression sur un boulon de manivelle, placez la chaîne sur le gros anneau. Il couvrira ces dents acérées du plateau si votre main glisse. Lorsque vous utilisez des démonte-pneus sur un pneu à pneu, ne travaillez pas au niveau des yeux. Appliquez de la force avec le talon de votre main. De cette façon, si quelque chose glisse, le levier sera arrêté par votre main - et non catapulté à votre visage.
2) N'ignorez pas l'usure des jantes. si votre vélo est équipé de freins sur jante, vérifiez régulièrement l'usure de vos jantes. C'est facile, une fois que vous trouvez la faible rainure ou les fossettes peu profondes dans la jante. Un freinage répété et lourd effacera ces marques, qui sont une mesure de sécurité mise en place par le fabricant. Si vous ne trouvez pas de fossettes ou de rainures, cela signifie qu'un alliage a été écumé de la jante, qui n'est plus aussi solide qu'elle l'était lorsqu'elle était neuve. Si la surface de freinage est concave, c'est encore pire et montre très probablement que la paroi de la jante a moins de 1 mm d'épaisseur. Faites remplacer ces jantes! Si une roue avant faible cède à la vitesse, il y aura de graves conséquences pour le pilote.
3) Ne vous contentez pas de serrer les rayons sur une vraie roue. Une roue de vélo est une structure de tenségrité - solide parce qu'elle est étirée. Et les tensions sont équilibrées entre la gauche et la droite - à condition que dans une roue arrière bombée, les rayons du côté droit prennent la moitié de la tension appliquée aux rayons du côté gauche. Si vous devez resserrer un côté pour guérir une oscillation, maintenez un équilibre des tensions en relâchant l'autre. La construction et le dressage de roues ne sont pas un art pour les amateurs, et si vous vous retrouvez avec des écrous de rayon écrasés, demandez l'aide d'un professionnel.
4) Ne roulez pas avec votre roue avant desserrée. Passons maintenant à l'une des choses à ne pas faire les plus dangereuses du cyclisme. La roue avant de nombreux vélos est mal montée et dangereusement installée. Certaines personnes vissent simplement le levier de dégagement rapide en rond jusqu'à ce que le moyeu rencontre les pattes. Cela ne fonctionne qu'avec le système DT. Tous les autres systèmes de libération rapide doivent être ajustés. Tournez l'écrou de sorte que lorsque le moyeu est dans les pattes, le levier se déplace complètement et s'enclenche, bloquant la roue en toute sécurité. Étant donné que la roue avant est retirée plus souvent que l'arrière, il y a un risque réel que le blocage rapide puisse glisser hors de l'alignement. Et certains cyclistes sont connus pour rouler avec des roues avant desserrées, ce qui prie pour le désastre. N'oubliez donc pas de vérifier votre blocage rapide ou votre axe traversant avant de rouler.
5) N'ignorez pas la pression des pneus. Avant de passer des roues au cadre, nous devons prendre en compte le soin et l'entretien des pneus. Gonflez-les trop fort et ils se sentent mal à l'aise; trop mou et le vélo est lent. Quoi qu'il en soit, ils s'usent plus vite. Vous devez faire particulièrement attention aux chambres à air en latex, qui peuvent fuir jusqu'à 20 psi pendant la nuit. Apprenez à juger de la pression du vélo de route en «ping» le pneu avec un ongle. Trouvez la pression recommandée pour votre poids corporel et votre type de conduite. Mettez-le avec une pompe verticale et un manomètre, et notez le pas du «ping». Cela vous guidera - après une crevaison sur la route
6) Ne roulez pas avec une chaîne dangereuse. L'outil de rivet ordinaire est une aubaine pour le cycliste et une arme mortelle entre les mains d'un mécanicien de vélo amateur ou pressé. Vous avez besoin d'un bon œil et d'une vue rapprochée pour vérifier qu'un rivet a bien traversé et apparaît des deux côtés du lien. Si ce n'est pas le cas, pour être absolument certain, obtenez un lien spécial qui n'a pas besoin d'un outil de rivetage. N'oubliez pas de vérifier régulièrement la longueur de votre chaîne. Il existe des outils simples pour mesurer l'étirement de la chaîne - et une chaîne étirée peut mâcher des anneaux de chaîne et des pignons coûteux. Nettoyez régulièrement et ne lubrifiez pas excessivement. Obtenez une nouvelle chaîne après 1500 miles. Les roadmen pro changent de chaîne beaucoup plus fréquemment.
7) Ne serrez pas trop les pédales ou ne les installez pas sans graisse. Utilisez toujours un lubrifiant, car les pédales montées à sec colleront. Une force excessive sera nécessaire pour les faire sortir. Le même problème s'aggrave si vous vissez de l'acier ou du titane dans un alliage. Les pédales gauche et droite ont des filetages opposés; ceci pour éviter qu'ils ne se dévissent lorsque les manivelles tournent. La conception signifie que les pédales ont naturellement tendance à se resserrer lors de l'utilisation. Alors, soyez doux - si vous avez une clé dynamométrique appropriée, 30 Nm devraient faire l'affaire avec des pédales graissées. Mais si vous avez trop serré les pédales, sèches ou non, vous pourriez vous retrouver avec un problème coûteux que seul un mécanicien de vélo professionnel peut résoudre. Et vous aurez besoin de nouvelles pédales si les anciens fils sont corrodés.
8) N'oubliez pas la graisse de tige de selle. Ici on a le même problème que les pédales, avec la rencontre de deux métaux. Il n'y a rien de plus difficile à retirer qu'une tige de selle grippée. Retirez, essuyez et graissez à nouveau tous les six mois environ. Ne faites pas cela, et votre tige de selle sera là pour toujours. Les poteaux en carbone collent également dans les cadres en carbone, alors suivez les mêmes conseils, en utilisant une formule de pâte d'assemblage.
9) Ne soyez pas insouciant avec le casque. Cela nécessite une étude du mécanisme. Lorsqu'un casque lâche doit être ajusté, certains mécaniciens amateurs resserrent le top cap. Mais ils ne desserrent pas les boulons de potence en premier, et le résultat est un endommagement du capuchon, ainsi que de la rondelle en étoile ou du bouchon d'expansion à l'intérieur de la colonne de direction. L'expandeur pourrait même se retirer. Pour faire les choses correctement, réinsérez l'expanseur de sorte que la potence soit à environ 5 mm au-dessus de l'extrémité de la colonne de direction. Mettez le capuchon, puis tournez doucement le boulon de réglage jusqu'à ce que la fourche tourne librement sans se coincer. Puis resserrez - doucement.
10) N'utilisez pas la force brute. Le vélo moderne est conçu pour un bon rapport résistance / poids, ce qui signifie des composants super légers en carbone, en titane et en dural. Comme nous l'avons conseillé avec le casque, traiter ces parties fragiles nécessite un toucher doux. Graisser les boulons et les rondelles; utilisez des outils et des clés Allen avec des poignées courtes. Si vous pouvez vous permettre une clé dynamométrique, vous découvrirez que la plupart des réglages de la tige de selle, du casque et de la potence se situent entre 10 et 5 Nm. Un mécanicien musclé peut facilement détruire de telles pièces.
Outils utiles.
Dans votre quête pour éviter les choses à ne pas faire, vous aurez besoin de ces objets.
- Graisse
- Clés Allen 3,4,5 mm
- Outil à riveter (ou maillon) pour chaîne
- Outil de mesure de la chaîne
- Pompe avec manomètre
- Clé à pédale
- Clé dynamométrique